Chinch Umschaltbox/Mischpult Frage 

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SCHUI95

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Feb. 2009
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Hi FSB'ler,

möchte mir eine Chinch Umschaltbox oder eher ein kleines Mischpult bauen.
Es geht darum 5 Geräte (PC, PS3, Reciver, CD Player und eventuell noch einen MP3 Player) an einen Verstärker mit nur einem Chich Eingang anzuschließen.
Ich möchte die Eingangssignale (alle Chich) von der Lautstärke her einzeln Regeln und dann das Signal auf einen Chich Ausgang legen der dann mit dem Verstärker verbunden wird.
Als Regler würde ich gerne mehrere Schibepoti benutzen.

Nun zu meinen Fragen:
Hat jemand einen Schaltplan oder eine Anleitung wie man so etwas baut? Habe leider nur sehr schlechte Elektronik Kenntnisse (möchte diese aber verbessern). Es wäre zudem nicht schlecht wenn ich alle Erforderliche teile bei Conrad bestellen könnte.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen

Gruß
SCHUI95
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
also im prinzip machst du folgendes: die potis schaltest du jeweils als spannungsteiler, als schiebepotis musst du jeweils ein "stereo"-poti in logarithmischer skala verwenden. die outputs der spannungsteiler leitest du dann alle über jeweils gleich große widerstände zusammen und bekommst so dein gemischtes signal - hierbei natürlich rechts und links getrennt behandeln.
wenn du dabei noch ein etwas besseres signal haben willst (durch die schaltung wird das output auf jeden fall etwas gedämpft werden), dann solltest das signal danach noch durch einen op-amp schicken - das macht dann aber natürlich eine extra stromversorgung des pultes notwendig!
 
Dann erkläre dem Laien erst einmal was ein Spannungsteiler ist, locutus ;)

Eine Zeichnung wäre da sehr Hilfreich.
 
Okay jetzt bin ich noch verwirrter als vorher
Also nochmla von vorne: würde dieses Poti gehen?
Wieso muss ich das Signal über wiederstände Leiten?
Und vorallem über was für wiederstände und wie rechne ich das aus.
Was muss ich mit der Masse machen? Einfach nur verbinden ohne irgendwas dazwischen oder?
Wie gesagt bin kompletter neuling auf dem Gebiet.

Gruß
SCHUI
 
also zunächst masse: die wird einfach durchgeschleift, ist ja für alle die gleiche (sofern deine geräte verschiedene masse-potentiale haben müsstest du da ausgleichen, aber das ist wohl kaum der fall!). was natürlich doof wäre wär, wenn du aus irgend einem grund eine sog. leiterschleife in deiner verdrahtung hast. (sprich, wenn z.b. deine stereo-anlage geerdet ist und auch dein computer, dazwischen etwas abstand und dann noch das audio-kabel dazu, da hast dann eine leiterschleife, welche u.U. zu rauschen und ähnlichen störgeräuschen führen kann, da müsste man dann entsprechend das audio-input entkoppeln)

vom widerstandswert her... ohne vorverstärker im ausgang würde ich da so... 200Ohm etwa nehmen? der sinn des ganzen ist vor allen dingen, dass kein "volles" signal an die anderen inputs zurückgeführt wird und somit die anderen inputs geschädigt werden. vor allem kann es ja vorkommen, dass eine quelle ein anderes signallevel hat als eine andere (wird eigentlich immer so sein) durch die widerstände wird das dann eliminiert. zusätzlich wird dadurch die lautstärke etwas heruntergesetzt, weshalb so ein widerstand natürlich auch nachteile hat - rein theorethisch wäre ein widerstandswert von 10kOhm recht schön, allerdings müsstest du dann wirklich einen kleinen Op-Amp in den ausgang bauen, ist dann wieder etwas aufwändiger.

als poti würde das gewählte theoretisch schon gehen, aber: das ist linear, wünschenswerter wären logarithmische: SCHIEBEPOTENTIOMETER im Conrad Online Shop
od auch: http://www.conrad.de/ce/de/product/442134/SCHIEBEPOTENTIOMETER/0241780
um mal ein paar beispiele zu nennen. vom wert her sind die auch vollkommen in ordnung, 10kOhm ist ein recht guter wert für solche anwendungen (wobei der wert eigentlich egal ist, theoretisch ginge es auch mit nem 10MOhm-poti od. auch einem 100Ohm-Poti, wobei ein 100Ohm-poti eine relativ große belastung für die quelle darstellen würde).

dann noch zum thema spannungsteiler: in der theorie: du hast dein eingangssignal, das gibst du auf eine reihenschaltung von zwei widerständen. am verbindungspunkt der beiden widerstände relativ zu einem bezugspunkt (an welchem einer der beiden widerstände auch angeschlossen ist) kannst du eine andere, kleinere spannung abgreifen, welche einzig durch das werte-verhältnis der beiden widerstände zu einander geprägt wird.
in der praxis: bei allen potis hast du pro kanal drei abgriffe: einen schleifer und zwei "feste". der eine feste wird auf GND gelegt, der andere bekommt dein audio-signal in deinem fall eingespeist und der schleifer liefert dir ein ausgangssignal, welches von der stellung des potis abhängig ist. die genaue belegung steht im datenblatt, manche hersteller machen da ja auch ihr eigenes ding. ;) bei der beschaltung sollte GND an den pin gelegt werden, welcher bei "nullstellung", also vollem "linken" bzw. "unteren" anschlag, mit dem schleifer direkten kontakt hat. das signal sollte in den pin kommen, welcher bei maximalstellung, also rechtem bzw. oberen anschlag verbindung mit dem schleifer hat.

um deine schaltung noch etwas zu verfeinern könntest du das signal, welches von den potis kommt, in mehrgangtrimmer einspeisen (sind eigentlich auch potis, nur viel präziser) und damit dann vor dem zusammenmischen von jedem kanal jeweils links und rechts einzeln anpassen, so dass alle inputs z.b. gleich laut am ausgang ankommen.
 
Ich versteh jetzt glaub ich alles bis zur spannnungsteilung.
Im Prinzip würde die Schaltung für einen Eingang so ausehehn:
Chinch buchse --> 10kOhm Poti --> 200Ohm Widerstand --> Op-Amp --> Chinchbuchse oder?

Wenn es nur darum geht das nicht das volle Signal zurück komm wäre es dann nicht besser einfacher eine Diode anstatt dem Widerstand vor dem Zusammenführen der Kabel einzubauen? Dann kann gar kein Signal mehr zurück.

Nun noch eine Frage zu den Op-Amp's brauch ich da für jedes Kabel eine Eigene oder eine für alles und diese wird erst nach dem zusammenführen der Kabel in die Schaltung geklemmt.
 
also das mit der diode, das geht so nicht.

denn: zum einen hast du auf den leitungen kein stets-positives signal, zum zweiten würdest du mit einer diode alle signale unterhalb von ~0.5V ausblenden (was signifikant schlechter klingen würde), und dazu würden die signale dadurch auch nicht richtig niveauliert werden. du würdest dann trotzdem noch recht große potentialdifferenzen haben, welche ja auhc mit ausgeschlossen werden sollen.

dann zum op-amp: wenn du keinen benutzt (was auch ginge theoretisch, also alles komplett passiv), dann sind 200Ohm (bzw. was in der nähe, ich glaub in der R5-reihe gibts keine 200) sinnvoll, aber wenn du mit opamp arbeitest, dann wären 10kOhm besser. weil dann kannst du das signal ja ruhig etwas mehr dämpfen, wird danach ja vom opamp wieder angehoben.
und natürlich brauchst du dann nur einen op-amp, welchem das gebündelte signal zugeführt wird.

wobei du natürlich, wenn du schon auf eine stromversorgung setzt, auch eine entsprechend schönere mischung realisieren könnte, indem man die signale erst einzeln mit opamps verstärkt, dann mit widerständen bündelt und noch mal mit einem op-amp verstärkt - würde natürlich einen größeren aufwand bedeuten und wär gerade für anfanger nicht ganz so einfach. ;)

deine signal-kette ist an sich so in ordnung. nur halt den 200Ohm widerstand gegen 10kOhm tauschen, wenn du den opamp drin haben willst. (Welcher natürlich auch außenbeschaltung braucht)

natürlich kannst du das alles noch verfeinern. so gibt es z.b. die möglichkeit, das signal jedes kanals od. auch nur das output-signal zu bearbeiten (höhen, tiefen für links und rechts getrennt, seitenverhältnis einstellen et c.), das wär aber natürlich alles etwas aufwändiger. dann könnte man auch noch aussteuerungsanzeigen für jeden kanal und ähnliches integrieren, bedarf aber auch etwas mehr aufwand. ;)
vor allem wirst du bei allem, was in richtung opamp und mehr geht nicht um die verwendung einer platine umher kommen. für kleinere sachen wie eine simple opamp-beschaltung reicht lochraster, aber für komplexeres macht dann irgendwann eine geätzte platine mehr sinn - ist natürlich auch mit aufwand verbunden.

wenn du weist, was du willst, könnte ich dir natürlich anbieten, dir das layout etc. zu entwerfen, auch ätzen und bestücken (ich verwende aber bevorzugt smd-komponenten, da muss man weniger löcher bohren. :D) dürfte eigentlich kein problem sein.
also wenn du denkst, dass du das alleine nicht hinbekommst kann ich dir da auch helfen. ;)
 
Habe mal einen "SCHALTPLAN" gezeichnet.
Müsste so funktionieren oder?
Wie muss ich die OP-Amps mit strom versorgen? Wie viel Strom brauchen die
 
wieviel strom ein opamp braucht hängt vom eingangssignal ab. die frage wäre eher, wie viel spannung die brauchen. und das sind werte, die in "normalen" netzteilbereichen liegen. 12V sind z.b. ein passender wert, aber auch 9V od. 5V sollte gehen, opamps sind da nicht allzu wählerisch.

um die ganze verschaltung mal etwas deutlicher zu machen, hier ein schaltplan, wo auch die op-amps ihre aussenbeschaltung haben:

df9f0103825fc9eb334eea636.png


die trimmer (1 bis 10) würden dazu dienen, für jeden kanal links und rechts einzeln feinabzustimmen, um z.b. lautstärkenunterschiede von verschiedenen quellen auszugleichen und ähnliches. an die inputs würdest du entsprechend deine potis anschliessen können. (und wenn du die trimmer nicht nutzen willst, dann schliesst du einfach direkt an die widerstände R1 bis R10 an)

bei dem opamp (der typ der hier verwendet wurde ist ein low-noise-dual-amp, sprich ein gehäuse, zwei amps, relativ geringes rauschen, kannst da aber eigentlich jeden nehmen, der dir gefällt) die beiden trimmer RV1 und RV2 dienen zum einstellen des Gains des jeweiligen kanales, mit anderen worten, der ungefähren verstärkung des opamps. alternativ könntest du den invertierenden eingang auch direkt auf gnd ziehen, dann würdest du die verstärkung aber nicht mehr kontrollieren können und evtl. übersteuern. dafür die schaltung, damit drosselst du den verstärker sozusagen etwas. statt der trimmer könntest du dort auch einfach einen widerstand vom invertierenden eingang auf gnd und einen vom invertierenden eingang zum ausgang legen, würde auf das gleiche hinauslaufen, der sinn ist, dass ein teil des outputs in den invertierenden eingang geleitet wird und dort vom input abgezogen wird. dadurch wird wie gesagt dann die verstärkung geregelt.

natürlich solltest du das gain nicht zu hoch einstellen schon alleine, da sonst evtl. ein zu starkes signal an deiner anlage ankommen könnte. bei der versorgungsspannung hättest du U1_+ und U1_- welche du bedienen müsstest, da würde sich eigentlich z.b. anbieten, eine 12V-spannungsquelle zu nehmen (Gleichspannung, möglichst schön geglättet sonst brummts evtl.), den (-)-pol an U1_-, den (+)-Pol an U1_+ hängen und dann zwei elkos (etwa 10µF) jeweils parallel mit einem 10k-Widerstand dann in reihe zwischen plus- und minuspol der spannungsversorgung schalten. den "mittelabgriff" der reihenschaltung dann mit gnd verbinden und schon dürftest du das ganze gelöst haben - es gibt aber auch op-amps, denen eine positive versorgungsspannung ausreicht, das wäre evtl. einfacher. müsste man halt nur gucken, welcher da am besten für deine bedürfnisse geeignet ist. ;)
 
Okay soweit habe ich das jetzt verstanden.
Die Trimmer würde ich gerne wglassen.
Eine Frage noch könntest du mir villeicht eine Teileliste machen, weis nämlich nicht genau welche wiederstände ich nehmen muss. Es gibt da ja zig verschiedene mit 10k

Gruß
SCHUI95
 
das macht keinen großen unterschied, welche genau du nimmst. am besten wären wohl 10k-metallschicht-widerstände, für deine verwendung in der verdrahteten form. z.b. bei conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/408280/WIDERSTAND-METALL-025W-1-10K-100STUeCK/0241210 (brauchst auch wirklich nur eine packung von sind ja 100 stück. ;) )

die beiden trimmer beim op-amp würdest natürlich trotzdem brauchen. oder aber du würdest wie gesagt auf eine andere weise die verstärkung einstellen, dafür müsstest aber ungefähr wissen wie stark der opamp verstärken soll und das kann ich jetzt so aus dem stehgreif auch nicht genau sagen.

um dir auch mal eine (evtl. günstigere) alternative zu conrad aufzuzeigen: bei reichelt findest du auch schiebepotis (sind eigentlich genau die gleichen wie bei conrad):
Schiebepotis reichelt elektronik - OnlineShop für elektromechanische bauelemente,elektronik bauteil,Bauelemente,elektronik bauteile passiv,halbleiter bauelemente,Bauelemente, passiv,elektronischer bauelemente,
oben in der filterung mal technologie auf logarithmisch und widerstand auf 10k setzen, dann findest drei, die passen würden, sind auch alle von den daten her gleich, nur halt die schiebelänge ist unterschiedlich. und ist nur etwa halb so teuer wie conrad.
auch bei den widerständen bist du bei reichelt besser weg: bei reichelt kannst auch einzelne widerstände nehmen, wenn du dort 10k-widerstände nimmst: 49cent für 10 stück, mehr als 20 musst du sowieso nicht bestellen (und das wär nur für den fall, dass du beim zusammenbauen jeden zweiten widerstand kaputt machen würdest, was an sich schon sehr unwahrscheinlich ist, normal bekommt man nen widerstand nicht kaputt, eher fallen die runter und gehen irgendwo verloren!), eher so in die richtung 12 10k-widerstände.
als 1%-toleranz-widerstände: METALL 10,0K 14W Metallschichtwiderst-ände, 1, 10,0 k-Ohm - 95,3 k-Ohm - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert

als op-amp würde ich den hier wählen: OPA 2134 PA Integrierte Schaltungen NE.. - SA.. - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert

der hat eine recht hohe output-qualität und sofern du keine unsaubere versorgungsspannung hast, kannst du damit relativ gut arbeiten.
vor allem findest du dazu auch schon fertige schaltungen: Der Treffpunkt für Elektronik, Mikrocontroller, Röhre, Forum, Platinen, Schaltungen, Onlineshop das könntest so theoretisch übernehmen, nur die gaineinstellung würde ich hier wieder so lösen, dass sie von hand eingestellt werden kann. (immerhin ist diese schaltung für kopfhörer gedacht, ne endstufe stellt eine ganz andere last dar) theoretisch sollte es aber auch mit den gain-einstellungen gehen, könnte dann nur etwas übersteuert klingen.
 
Danke
Wegen der Gain Regler, die will ich habe, was brauch ich da?
Wegen Reichelt, ist mir fast noch lieber als Conrad.
 
entweder das hier: (stehend) PT 10-S 100K Piher-Radiohmtrimmer PT-10RT10 10mm - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert

oder das hier: (liegend) PT 10-L 100K Piher-Radiohmtrimmer PT-10RT10 10mm - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert

bzw. auch jedes andere poti, was du findest und in einer ähnlichen region liegt.

ansonsten würdest natürlich noch lochraster brauchen um das ganze aufzubauen. achte dabei aber darauf, dass du auch lochraster nimmst, wo auch kupfer drauf ist, nen bekannter von mir hat mal lochraster bestellt, wo kein kupfer drauf war (Stand aber auch in der beschreibung glaub ich drin)
 
Für was brauch ich das kupfer?
Das lochraster darf doch nicht leiten oder?
 
die platine selbst nicht, aber schau dir so was mal an: HPR 100X100 Platinenmaterial mit Lötpunkten - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
da ist gar kein kupfer drauf. da kannst dann natürlich die bauteile auch nicht festlöten, also ist das für dich unbrauchbar. ;)

sinnvoll wäre so was: H25PR050 Platinenmaterial mit Lötpunkten - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
aber: bei der größe kann ich dir nicht genau sagen, wie groß du brauchst, schliesslich weis ich nicht, wie viel platz du beim aufbau brauchst. ;) (müsste aber eigentlich vollkommen ausreichen, sofern du nicht die schiebepotis mit auf der platine verlöten willst, sonst brauchst wirklich eine größere platine um alles unterzubringen)
 
Okay Danke
Eine gan blöde Frage noch bei den Potis für den Gain, was brauch ich da noch alles um nacher einen Knopf daran zu befestigen?
 
wieso willst du da einen knopf dran machen? das baust du auf und stellst mit den trimmern einmal den gain auf einen wert ein, der passt, danach änderst du da dran nichts mehr. ;)
 
so ist der gain definiert, wollte locutus damit ausdrücken.
Gain beschreibt an sich die eingangsempfindlichkeit, die sich normal nach der Ausgangsleistung (bzw. spannung) der Quelle richtet.
Zu hoch gedrehter Gain kann die endstufe clippen lassen, zu niedrig geht leistung verloren.

gruß
 
Okay werde dann mal diese woche die Teile bestellen
Werde mich dan wieder melden wenn sie da sind und ich beim bauen nicht weiterkomme.
Kann aber e bissle dauern bin nächste woche ned daheim.

Therad bitte offen lassen

Meine Bestellung ist heute gekommen
Jetzt habe noch ein Problem:
Die op-Amps haben jeweils 8 Pins, auf der Zeichnung werden aber nur 3 benutzt,
welche?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
In einem Gehäuse sind da wohl 2 OPs.

Wenn die Zechnung von Locutus, post #9 gemeint ist.

Da stehen die Beinchen Zahlen dran und auch was da angeschlossen wird.
 
ne, glaub ich nich.
OPs haben min. 5 anschlüsse. Oft werden der übersicht halber nur 3 gezeichnet. Die versorgungsanschlüsse werden weggelassen, weil das als "selbstverständlich" gilt.
Warum der nun 8 beine hat, kann ich dir spontan leider auch nicht beantworten, ich hatte gerade erst eine Vorlesung über OPamps ;)

gruß

EDIT: doch klar, 2 OPs könnte sein. Hab eben nicht daran gedacht, dass 2 leitungen ja auch auch für 2 OPs reichen. obige erklärung dient dann aber dazu, zu zeigen warum nur 3 anschlüsse gezeichnet werden ;)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
jeder opamp kommt mind in nem dil8-gehäuse. du hast glaub ich nen dual?? ich weis net, welches modell du jetzt genau genommen hast, ist aber auch unwichtig, denn:
bei op-amps ist das überall gleich: pin 4 und 8 sind versorgungsspannung. pin1, 2, 3 sind bei dual der eine opamp, pin 5, 6, 7 der andere opamp - siehe das bild aus isis oben, da sind bei den opamps (sind in einem gehäuse, sieht man am U1:a und U1:b) die einzelnen pins sauber bezeichnet, einfach entsprechend verdrahten. ;)
zählreihenfolge ist übrigens: leg den opamp mit den "beinchen nach unten", also so, dass die beschriftung nach oben zeigt, vor dich. dreh ihn so, dass der punkt (entweder eingestanzt od. aufgemalt) oben links liegt - der punkt markiert die 1. sollte kein punkt vorhanden sein, so wird an der einen seite trotzdem eine einkerbung sein - leg ihn dann so, dass die einkerbung nach oben weist. zählen tust dann: links runter 1, 2, 3, 4 und dann vom pin vier gehst nach rechts rüber zum unteren rechten pin, der ist 5, gehst dann rechts hoch 5, 6, 7, 8.

also gaanz einfach ;)

im übrigen: auch single-opamps sind normal in nem dil8-gehäuse. die 3 unnützen pins werden dabei dann entweder für irgendwelche mehr oder weniger unwichtigen spielereien genutzt oder sind einfach nicht verbunden. ;)
 
Ist das ne dual?

Ist es egal wie rum ich die Spannun anleg (also wie rum ich + und - pol anlöte)
Noch eine Frage warum sin RV1 und RV2 verbunden? Und wie weis ich welcher pin an was angelötet werden muss
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
jo. den hatt ich dir ja empfohlen. der hat 2 opamps integriert. ;)

im übrigen kannst dir bei reichelt auch das datenblatt herunterladen, da steht die belegung auch noch mal drin. ;) (1 ist out a, 2 ist invertierender in a, 3 ist non-invertierender eingang a, 4 ist negative spannungsversorgung, 5 ist nicht-invertierender eingang b, 6 ist invertierender eingang b, 7 ist ausgang b, 8 ist positive spannungsversorgung, also ganz standardmäßige belegung. ^^)

zum aufbau kannst im übrigen auch das hier: guckst du hier zur orientierung nehmen - gerade der spannungsversorungsteil ist sehr sinnvoll für deine anwendung. (hier musst natürlich drauf achten, dass deine spannungsquelle unabhängig von allen audio-eingängen ist, also entweder batterie oder extra netzteil, hatten wir aber glaub ich schon mal durchgesprochen? was hast du eigentlich als spannungsversorgung inzwischen vorgesehen?
 
Ich hatte mir gedach ich lege eine 9V Blockbatterie rein
Das müsste funktionieren oder?

Bei der Op Amp
Da muss ich doch einfach einen eingang verwenden oder? z.B. Pin 2 und Pin 6
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
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